Wärmeschutz dank Luftdichtheit

Gar nicht so wenige Bauherren sind der Meinung, ihre zukünftigen vier Wände müssten unbedingt „atmen“ können. Luftdicht zu bauen, wie es die Energieeinspar-Verordnung (EnEV) verlange, könne nicht gesund sein, weder fürs Haus noch für die Bewohner. Doch, dass Luftaustausch durch eine intakte Außenwand möglich und notwendig ist, ist ein Mythos, der auf fehlerhafte Versuche des bekannten Mediziners und Chemikers Max von Pettenkofer (1818 – 1901) zurückgeht. Seit 1928 weiß man: Durch eine verputzte Ziegelmauer erfolgt weniger als ein Prozent des erforderlichen Luftwechsels. Der Mythos aber hält sich bis heute.

Moderner Wärmeschutz sieht anders aus.

In Paragraph 6, Abschnitt 1 der Energie-Einspar-Verordnung (EnEV) steht es: „Zu errichtende Gebäude sind so auszuführen, dass die wärmeüber­tragende Umfassungsfläche einschließlich der Fugen dauerhaft luftundurchlässig entsprechend den anerkannten Regeln der Technik abgedichtet ist.”

Doch kein Grund zur Beunruhigung, Abschnitt 2 stellt gleich klar, dass „der zum Zwecke der Gesundheit und Beheizung erforderliche Mindestluftwechsel” sichergestellt sein muss. Gemeint ist der Austausch durch Fensterlüftung oder entsprechende Anlagentechnik. Freiwilliges Lüften ist in Ordnung, nur das unfreiwillige soll so weit wie möglich abgestellt werden. Genau das geschieht durch eine undichte Haushülle. Eine intakte Wand jedoch atmet nicht, und das ist gut so.
 

Pettenkofers Irrtum ist insofern verständlich, als eine Ziegelmauer durchaus luftdurchlässig sein kann. Ist sie aber flächendeckend verputzt, hat es sich mit der Durchlässigkeit. Wird gemauert, egal ob mit Hochlochziegeln, Kalksandsteinen, Porenbeton- oder Betonsteinen, muss daher lückenlos Putz aufgetragen werden. Fugenlose Betonbauteile gelten als luftdicht und bieten automatisch Wärmeschutz.

Im Holzrahmen- und Holztafelbau muss dagegen mit Dampfbrems- oder Dampfsperr-Folien, Baupapier oder mit Bauplatten abgedichtet werden, mit OSB-, Gipskarton-, Gipsfaser- oder Lehmbauplatten. An den Überlappungen beziehungsweise den Fugen ist mit Tackern, Klebern, Fugenmasse, Dichtbändern oder Mörtel für den einwandfreien Abschluss zu sorgen.

So kompliziert wie es klingt, ist es leider oft auch. Besonders heikel sind die Übergänge zwischen den Bauteilen, zwischen Laibung und Fensterrahmen, zwischen Türlaibungen und Türzargen, von Giebelwand und Kniestock zum Dach, dann die Durchbrüche und Durchdringungen für Abgasrohre, Sani­tärleitungen, Strom- und Telekommunikationsanschlüsse. Auf dem Dach sind die Durchdringungen von Balken, Sparren und Pfetten durch Dachhaut und Wände anspruchsvoll.

Für Fenster nimmt man beispielsweise Kompribänder, vorkomprimierte Schaumstoffbänder, die sich bei der Montage ausdehnen und die umlaufende Fuge zwischen Rahmen und Laibung schließen. 

Übergänge vom Dach zu den Drempel- und den Giebelwänden werden mit Klebebändern, etwa aus Butylkautschuk oder Weich-Polyethylen, oder ebenfalls Kompribändern geschlossen.

Für Durchdringungen für Kabel, für Wasser-, Abwasser- oder Abgasrohre gibt es jeweils passgenaue und dichte Manschetten, fehlerträchtige Bastelarbeiten mit Folienstücken sind mittlerweile überflüssig.

Leider scheint das Abdichten den Ausführenden noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen zu sein. Fachleute beobachteten, dass korrekt angebrachte Luftdichtheitsschichten beim Legen von Kabelverbindungen oder Sanitärleitungen wieder zerstört wurden. Außerdem werden Steckdosen in, statt vor die Luftdichtheitsschicht gesetzt.

Weitere Fehler treten bei den Dampfbreis-Folien auf, die mit ungeeigneten Klebebändern verbunden werden; die Klebestellen sind nicht staubfrei oder werden zu früh belastet. Des weiteren befinden sich im Massivbau unverputzte Mauerabschnitte hinter Leitungen, weil der zweite Schritt vor dem ersten getan wurde. Roll­ladenkästen werden häufig fehlerhaft eingebaut oder sind bereits ab dem Werk gravierende Luftlecks. Manchmal wird das Abdichten auch schlicht vergessen.

Energieberater werden aus all diesen Gründen nicht müde zu betonen, dass diese Arbeit, die keinem der klassischen Gewerke zuzuordnen ist, geplant werden muss. Architekt oder Bauunternehmer müssten sie in den Bauablauf integrieren und sie über­wachen. Vor diesem Hintergrund ist es kaum verwunderlich, dass laut IPB-Untersuchung, um eine höhere Effizienzklasse zu erreichen, in einigen Berechnungen ein Blower-Door-Test angegeben war, welcher nie stattge­funden hatte. Er hätte die Schlamperei gnadenlos ans Licht gebracht.

Keiner hat das Abdichten so früh so ernst genommen wie die Passivhaus-Planer. Ihr Konzept eines Wohnens ohne Heizung und damit der Fokus auf den natürlichen Wärmeschutz, setzt weitgehende Vermeidung von Transmissions- und Lüftungsverlusten voraus, für den Komfort sorgt eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Damit das funktioniert, darf die Außenluft nur eine Möglichkeit haben, ins Gebäude zu gelangen, und zwar über die Ansaugstutzen der Anlage. Folglich nehmen Passivhaus-Planer es mit der Dichtheit besonders genau und haben als Erste den Blower-Door-Test eingesetzt. Dieser Test sollte im Neubau generell durchgeführt werden (selbst wenn er nur bei Einbau einer Wohnungslüftung zwingend vorgeschrieben ist), und zwar durch ein unabhängiges Unternehmen, nicht durch den Bauunternehmer oder die Ausführenden. Doch schon während der Bauphase kann ein ebenfalls unabhängiger Gutachter die Bauüberwachung übernehmen.

Für die Änderungen am Haus, die man später selber vornimmt, kann man Architekten, Hersteller oder Ausführende nicht verantwortlich machen. Etwa falls man nachträglich einen der so beliebten Kaminöfen einbaut. Natürlich muss es ein zum Wohnraum hin absolut dichter und raumluftunabhängiger sein, aus dem kein Kohlenmonoxid entweichen kann. Für die korrekte nachträgliche Durchführung des Abgasrohres durch die Hauswand gibt es die passenden Spezialprodukte.

Bei geschlossenen Fenstern und Türen wird mittels einer Tür mit Gebläseeinsatz (engl. „Blower Door“) ein Über- bzw. ein Unterdruck von 50 Pascal im Haus erzeugt. Aus der Luftmenge, die das Gebläse zu diesem Zweck hinein- bzw. hinauspumpen muss, kann auf die Dichtheit der Außenhülle geschlossen werden: Es ergeben sich dabei die sogenannten n50-Werte.

Soll eine Lüftungsanlage eingebaut werden, sind strengere n50-Werte einzuhalten (n50 = 1,5 h-1 anstatt 3 h-1; siehe hierzu: www.luftdicht.info), die strengsten gelten für Passivhäuser (0,6 h-1). Eventuelle Lecks werden mit hochempndlichen Windmessgeräten (Windfühlern) sowie mit Trockeneisnebel aufgespürt, der bei Überdruck außen undichte Stellen verrät. Ein zweiter Test ist ratsam, nach Abschluss auch der Elektro- und sonstigen -Installationsarbeiten, die gelegentlich die Luftdichtheitsschicht in Mitleidenschaft ziehen (Kosten: 400 – 800 €).

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